Тема статьи может показаться необычной, но только для тех, кто никогда не пытался снимать невесту в ослепительно-белом платье на фоне светлой стены, шторы, затянутого облаками неба. Или не старался запечатлеть на фотокамеру сюжет-страшилку типа черной кошки в темной комнате. Если вы уже снимали нечто подобное и в результате «одели» невесту в сероватое платье, сливающееся с таким же сероватым фоном, то эта статья для вас. Равно как и для тех, чья кошка непонятно почему стала на фото вылинявшей, подтвердив тем самым знаменитую присказку, что в темноте все кошки серы.
Черное на черном, белое на белом
Сей «феномен», вводящий в ступор начинающего фотографа, объясняется своеобразным «зрением» камеры. Полная белизна или просто переизбыток светлых тонов ее «слепит», поэтому она пытается «прищуриться», демонстрируя в настройках более короткую выдержку, чем нужно. Переизбыток темных тонов камера пытается подсветить, показывая выдержку длиннее, чем необходимо на самом деле.
Теперь подробное объяснение на пальцах для чайников. Повесьте на стене кусок белой ткани (бумаги). Включите свою камеру, выставьте режим мануал (М). В поле зрения видоискателя должно попадать лишь белое полотно. Сфокусируйтесь на нем, чтобы это стало возможным, выбирайте ручную (МF), а не автоматическую (АF) фокусировку. Установив индикатор величины экспозиции на середине шкалы (т.е. в оптимальном/наилучшем значении), запомните величину выдержки, которую показывает камера.
Белое на белом
Затем снимите белую ткань и на ее место повесьте кусок черной ткани. Не меняя значение диафрагмы, проведите те же самые манипуляции. Что вы говорите? Показатель оптимальной выдержки кардинально отличается, хотя никто не выключал освещение, не менял расстояние и угол съемки, и ткань висит на том же месте?! То-то же!!!
Если ум ваш пытлив, то вы непременно захотите поэкспериментировать еще и с серой тканью. Заодно начнете догадываться, для чего существует карта 18%-ного серого цвета, но о ней как-нибудь в другой раз.
Понятное дело, никто не будет проводить подобные манипуляции в разгар съемки свадебной процессии, точно так же, как никто не будет держать за хвост категорически отказывающегося позировать кота. Но это еще не все, ведь нужно выставить правильную выдержку, чтобы получить верную экспозицию.
Вышеприведенный опус призван заставить понять всех и каждого, как снимать белое на белом. Фотографируя светлый объект на светлом фоне, необходимо увеличивать количество света, попадающего в объектив, для чего двигать колесико диска управления влево, то есть к знаку «+». Коррекции экспозиции +2 обычно достаточно.
Умненькие читатели наверняка уже догадались, как снимать черное на черном. Корректировать экспозицию на пару шагов, то есть -2 от значения, показываемого камерой. Пару щелчков колесика вправо и отменная цветопередача обеспечена.
Черное на черном
Сейчас главное запомнить и не путать: светлое на светлом +2, темное на темном -2.
Ни для кого не секрет, что количество интернет-магазинов сегодня множится день ото дня. Конкуренция растет, соответственно, побеждает сильнейший. Одним из факторов, подталкивающих людей к совершению покупки, является наглядная презентация товара с помощью профессиональных фотографий.
Как правило, самыми востребованными являются фотографии товаров для каталога на белом фоне. Причем, фон должен быть именно белым, то есть, иметь значения всех каналов RGB, равное 255.
В данной статья вы узнаете о двух способах съемки товаров для каталога на белом фоне, а также посмотрите обучающее видео о замене фона на белый при помощи обтравки в Photoshop.
Итак, первый способ - съемка на предметном столе.
Простейший предметный слой представляет собой кусок изогнутого пластика, закрепленный на алюминиевом каркасе.
Для съемки мы будем использовать следующее оборудование:
- Фотоаппарат (любая зеркальная или беззеркальная камера, имеющая горячий башмак и возможность съемки в режиме М)
- Объектив с фокусным расстоянием от 85 мм. Идеально использование макрообъектива, но, для начинающих фотографов это большая редкость.
- Штатив (подойдет любой достаточно прочный штатив с хорошей фиксацией камеры).
- Предметный стол шириной 60 см (вполне достаточно для съемки большинства предметов и гораздо дешевле, чем большой стол).
- Два источника импульсного света со смягчающими насадками. Это могут быть как простейшие накамерные вспышки, например, Yongnuo YN-560 III, так и студийные моноблоки. Можно даже светить обычными строительными прожекторами через кальку.
- Синхронизатор.
Настройки камеры для съемки стандартные (при использовании импульсного света), ISO 100, диафрагма f/11, для обеспечения хорошей глубины резкости, выдержка 1/125 с . Если вы используете накамерные вспышки, которые имеют меньшую мощность, или постоянный свет, то настройки будут другими.
Световая схема представлена на рисунке ниже. Софтбокс за предметным столом будет подсвечивать поверхность за предметом и под ним, а октобокс над фотоаппаратом будет освещать сам предмет.
Освещенность фона должна превышать освещенность предмета примерно на одну ступень. Если фон будет слишком яркий, то края предмета начнут "выгорать", сливаясь с фоном. Если фон будет освещен слабее предмета, то он будет уже не близким к белому, а серым.
Скорее всего, вам потребуется сделать несколько пробных кадров, прежде, чем вы подберете оптимальную мощность источников света.
Процесс фотосъемки
Подготавливаем предмет, очищаем его от пыли и устанавливаем на предметный стол.
Камеру с синхронизатором нужно установить на штатив и отрегулировать высоту таким образом, чтобы снимать с уровня предмета или чуть выше.
Затем наводимся на резкость, лучше всего в режиме Live View и отключаем автофокус на объективе.
Делаем пробные снимки, проверяем резкость, экспозицию. При необходимости корректируем мощность источников света.
Подобрав нужные параметры, делаем финальные фотографии.
Вот пример фотографии прямо из камеры, без обработки.
А это уже обтравленная фотография.
Следующий способ, которым часто пользуются, это
Съемка в лайткубе.
Оборудование используем практически то же самое. Для примера я просто поставил лайткуб на предметный стол.
В данном случае мне достаточно одного источника света.
Внутри лайткуба закрепляем заранее проглаженный (чтобы не было складок) комплектный белый фон, на него ставим предмет, закрываем переднюю стенку, оставив минимум пространства для объектива, подбираем мощность освещения и снимаем.
Вот пример фотографии из камеры:
А это фотография после обтравки в Photoshop.
Как видите, данные способы съемки очень просты, но требуют времени на постобработку изображения путем вырезания предмета по контуру (обтравки).
Видео о том, как производить обтравку с помощью инструмента Перо (Pen Tool) выйдет в свет в ближайшее время.
© 2013 сайт
При добросовестном подходе к предметной съёмке фотографии обычно получаются достаточно аккуратными и нуждаются лишь в минимальной обработке. Если вы испытываете трудности в процессе редактирования изолятов, то, скорее всего, вам следует уделить более пристальное внимание непосредственно съёмочной рутине, т.е. рабочему месту, световой схеме и подготовке самих предметов к съёмке. Приступать к редактированию желательно, имея на руках заведомо добротный снимок.
Мой процесс обработки изолятов включает в себя следующие стадии:
1. Конвертация RAW-файла;
2. Удаление грязи и дефектов объекта;
3. Собственно изоляция;
4. Работа с тенями;
5. Кадрирование и изменение размеров изображения;
6. Повышение резкости.
Иногда могут потребоваться дополнительные операции, а иногда процесс можно и упростить, отбросив пару стадий за ненадобностью.
В качестве примера предметной фотографии возьмём снимок связки коричных палочек. Фотография сделана в моей домашней студии по схеме, описанной в статье «Предметная съёмка ».
Предполагается, что читатель уже имеет представление о работе с Adobe Camera Raw и Adobe Photoshop , а стало быть, позволит мне не загромождать статью разъяснением элементарных понятий вроде слоёв, масок и т.п.
1. Конвертация RAW-файла
RAW-файлы с изолятами я редактирую в Adobe Camera Raw точно так же, как и любые другие фотографии. Для данного конкретного примера я использовал следующие параметры:
Вкладка Basic
Temperature: 7000.
Баланс белого я обычно устанавливаю вручную ещё во время съёмки, используя в качестве образца белую бумагу. Однако вы всегда можете поправить баланс белого в ACR с помощью White Balance Tool (I), указав на нейтральный участок фона.
Exposure: +0,30.
Вкладка Detail
Sharpening: Amount 0.
Noise Reduction: Luminance 25; Luminance Detail 100; Luminance Contrast 100; Color 50; Color Detail 100.
Вкладка HSL / Grayscale
Hue: Oranges -10, Yellows -5.
Saturation: Oranges +25.
Luminance: Oranges -15.
Столь пристальное внимание именно оранжевому цвету я уделил, чтобы добиться естественного оттенка палочек корицы.
Вкладка Lens Corrections
Profile: Enable Lens Profile Corrections; Distortion 0; Vignetting 100; Remove Chromatic Aberrations.
Сравните результат конвертации в Adobe Camera Raw с исходным изображением (наведите курсор для сравнения).
Теперь можно нажать «Open», чтобы открыть свежесконвертированную фотографию в Adobe Photoshop.
2. Удаление грязи и дефектов объекта
Первым делом необходимо очистить снимок от мусора. Практически на любой предметной фотографии при ближайшем рассмотрении можно найти пыль, царапины и прочий вздор. Разумеется, борьбу с мусором следует начинать ещё до съёмки, соблюдая чистоту и аккуратность на рабочем месте, но зачастую какое-нибудь пятнышко или пылинка умудряются-таки ускользнуть от бдительного ока фотографа и всплыть со всей очевидностью только в процессе редактирования. Кроме того, некоторые изъяны самих объектов бывает попросту невозможно устранить иначе как в Фотошопе. К счастью это совсем не сложно.
Сперва я дублирую рабочий слой, нажав Ctrl/Cmd+J, а затем с помощью лечащей кисти (Spot Healing Brush Tool – клавиша J) удаляю с картинки весь мусор. Операцию желательно проводить при 100% увеличении.
Почистив фотографию можно слить слои, нажав Ctrl/Cmd+E.
Для демонстрации результата чистки привожу участок изображения с пылинками и без оных (наведите курсор для сравнения).
3. Изоляция
Под изоляцией я подразумеваю в первую очередь отбеливание фона. Очевидно, что в настоящий момент фон не белый, а скорее светло-серый. Качественный же изолят требует радикально белого фона.
Существует множество эффективных способов осветлить фон, разнящихся в основном степенью трудоёмкости. Предлагаемый мною подход отличается сравнительно невысокой сложностью при весьма достойном качестве изоляции.
Для начала следует дважды продублировать рабочий слой, получив в итоге три слоя – «Background», «Layer 1» и «Layer 1 copy». Затем создайте корректирующий слой Threshold (порог).
В окне настроек корректирующего слоя найдите ползунок, регулирующий уровень порога (значение по умолчанию 128), и сдвиньте его до упора вправо (255). Изображение почернело – теперь все области, не являющиеся абсолютно белыми, будут отображаться как чёрные.
Разумеется, это временная мера, призванная всего лишь сделать процесс изоляции более наглядным.
Теперь сделайте слой «Layer 1 copy» невидимым, кликнув на глазок слева от иконки слоя. Активируйте слой «Layer 1» и вызовите команду Levels (уровни), нажав Ctrl/Cmd+L. В окне настройки уровней имеется чёрно-белая гистограмма, а непосредственно под ней – три ползунка: чёрный, серый и белый. Нас интересует правый (белый) ползунок, который определяет уровень точки белого цвета. Нажмите на правый ползунок и начинайте аккуратно перемещать его влево, наблюдая, как тьма отступает и уже на настоящем белом фоне вырисовывается чёрный силуэт изолята. Не переусердствуйте в осветлении фона. Добейтесь лишь того, чтобы большая чёрная клякса нигде не соприкасалась с границами изображения. В моём примере я остановился на значении уровня белого в 225.
Кстати, вместо уровней можно было использовать кривые (Ctrl/Cmd+M) примерно с тем же результатом.
После очистки фона можно удалить корректирующий слой Threshold и полюбоваться на результаты своего труда (наведите курсор для сравнения).
Действительно, фон стал белоснежным, но, к сожалению, осветление затронуло не только фон, но и объект. Палочки корицы стали чересчур светлыми, а их цвет неестественным образом исказился в результате клиппинга (в первую очередь по красному каналу).
Для того чтобы восстановить пересвеченные области, воспользуемся нетронутым до сих пор слоем «Layer 1 copy». Сделайте слой видимым, и изображение вернётся к своему первоначальному неосветлённому виду. Затем добавьте к слою маску (Add Layer Mask), выберите её и инвертируйте, нажав Ctrl/Cmd+I. Слой снова сделался невидимым, будучи скрыт чёрной маской.
Если пересветы незначительны, можно просто пройтись по ним (а точнее по маске слоя) мягкой белой кистью, проявляя соответствующие участки слоя «Layer 1 copy». Однако если области, пострадавшие от клиппинга, велики, а предмет имеет сложную форму, придётся приложить чуть больше усилий.
Сперва нам необходимо выделить участки фотографии, требующие восстановления. Обычно я наскоро выделяю объект с помощью Quick Selection Tool (клавиша W), смягчаю границы выделения (Shift+F6), затем перехожу в режим быстрой маски (Q) и с помощью мягкой кисти аккуратно поправляю область выделения. Теперь можно отключить быструю маску, выбрать маску слоя и, убедившись, что цветом заднего плана является белый, нажать Del. С пересветами покончено и вы можете слить все слои воедино (Ctrl/Cmd+Shift+E).
Предвижу вопрос: а зачем, собственно, понадобился слой «Layer 1 copy», если можно было просто создать для слоя «Layer 1» белую маску и уже на ней чёрным цветом вытравить пересвеченные области, так, чтобы сквозь дырки в маске стал виден исходный слой «Background»? Пожалуйста. Это вполне допустимо. Но мне удобнее иметь восстанавливающий слой именно поверх осветлённого слоя, чтобы в случае необходимости я мог вставлять между ними различные дополнительные корректирующие слои, которые действуют сверху вниз, а не наоборот.
4. Работа с тенями
Данный пункт актуален, как нетрудно догадаться, только для изолятов, имеющих тени. Более того, даже для предметов, снятых с тенями, как в рассматриваемом примере, какая либо дополнительная обработка этих самых теней требуется далеко не всегда. Можно было бы и сейчас оставить тени как есть, но поскольку моя задача – продемонстрировать читателю развёрнутую процедуру изоляции, я всё-таки постараюсь обработать фотографию по высшему разряду.
На мой взгляд, тени выглядят грубовато и требуют некоторого смягчения. Создайте копию рабочего слоя и примените к ней размытие по Гауссу (Filters > Blur > Gaussian Blur) с радиусом 5-15 пикселей. Чем более очевидна фактура фона, а также артефакты осветления, тем больше должен быть радиус размытия. Теперь скройте размытый слой с помощью чёрной маски и, используя белую кисть, сгладьте тени там, где это необходимо. Закончив, склейте слои.
Наведите курсор, чтобы сравнить тени до и после размытия.
Если изолируемый объект ярко окрашен, то отбрасываемая им тень также может иметь соответствующий цветовой оттенок. В живописи это называется рефлексом. В коммерческой предметной съёмке рефлексы не желательны и должны быть по возможности обесцвечены. Для этого достаточно создать корректирующий слой Hue/Saturation, убавить цветовую насыщенность (Saturation) по вашему вкусу, после чего скрыть слой с помощью маски и избирательно обесцветить нежелательные цветные пятна.
5. Кадрирование и изменение размеров изображения
Для большинства непредметных фотографий я выполняю кадрирование ещё на стадии обработки в Adobe Camera Raw, но предметы, снятые на белом фоне, предпочитаю кадрировать непосредственно в Фотошопе, используя Crop Tool (C). Причина в том, что фотографируя предметы, я стараюсь по возможности заполнить весь кадр так, чтобы снимаемый предмет едва помещался в рамку видоискателя, не касаясь при этом краёв. Делается это для того, чтобы максимально эффективно использовать разрешение фотоаппарата. Как следствие, при кадрировании мне часто бывает нужно не столько обрезать, сколько нарастить белые поля вокруг объекта, чтобы ему не было тесно в кадре, а Crop Tool отлично с этим справляется.
По завершении кадрирования можно уменьшить размер изображения с помощью команды Image Size (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). В моём случае качество изображения позволяет оставить его размеры без изменений.
6. Повышение резкости
Предметные фотографии, как правило, не нуждаются в абсолютной резкости по всему полю кадра – достаточно обеспечить безупречную резкость элементов, лежащих в пределах ГРИП . Перед вами простейший способ избирательного повышения резкости.
Продублируйте рабочий слой и примените к нему нерезкое маскирование (Filter > Sharpening > Unsharp Mask) с параметрами: Amount 150; Radius 0,5; Threshold 0. Скройте слой посредством чёрной маски и белой кистью пройдитесь по участкам изображения, требующим повышения резкости. Если резкость покажется чрезмерной, можно убавить интенсивность эффекта, изменяя степень непрозрачности слоя. Измените режим наложения слоя на Luminosity и объедините слои.
Напоследок я предлагаю сравнить отредактированную фотографию с исходной.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
В творчестве почти каждого фотографа рано или поздно возникает вопрос - как получить белый фон на фотографии. Это может быть авторская идея, а может быть запрос от работодателя, который хочет сделать каталог для интернет-магазина. От 70 до 90% всех интернет-магазинов выставляют товары на своих сайтах на , в первую очередь потому, что светлый фон меньше всего отвлекает внимание покупателя от товара.
Что же делают фотографы? Они просто покупают белый фон. И правильно, так как без него сложно достичь необходимого результата, но если не учесть второй важный компонент - освещение, то получится не совсем ожидаемый эффект.
Пластиковый или бумажный, нетканый или виниловый - результат будет практически одинаковым, и если фотограф недостаточно опытен, то получить белый фон на фотографии сразу он не сможет. Скорее всего снимок будет на сероватом фоне с тенями от предмета.
Совсем неопытный фотограф поменяет режимы на макро или на портрет. Фотограф поопытнее попытается по инструкции поменять выдержку, диафрагму или ISO. Затем перейдет к коррекции экспозиции и попробует добиться более белого фона, правда, при этом изображение товара получит излишне светлым или попросту - пересвеченным.
Что нужно знать фотографу для создания белого фона?
Все просто - чтобы фон выглядел белым, его необходимо хорошо осветить. Достичь этого можно, направив на фон дополнительный источник света, а лучше два. Если предмет темный, то будет достаточно осветить фон на 1 ступень больше, а если объект съемки светлый, то желательно подсветить фон на 1,5-2 ступени лучше, чем освещено то, что стоит на нем.
Как осветить фон?
Для бумажного фона необходимо, во-первых, отодвинуть модель от фона чуть дальше и осветить его с помощью или . Во-вторых, обратить внимание, чтобы осветитель давал направленный свет, который не будет сзади подсвечивать модель, создавая блики.
Которые используются для предметной съемки , нередко подсвечивают с обратной стороны. Это связано с тем, что предмет от фона сложно «оторвать», а вот пластиковый фон достаточно хорошо пропускает свет.
Фотографировать предметы на белом фоне легко, достаточно знать только эти небольшие хитрости.
Если вы собираетесь открыть интернет-магазин, вам несомненно понадобятся качественные изображения предлагаемых товаров для привлечения клиентов. Лучше всего, конечно же, доверить это задание профессиональному фотографу с богатым опытом предметной фотосъёмки, но далеко не у каждого есть такая финансовая возможность. Если вам нужно уложиться в ограниченный бюджет при , или же вы изначально увлекаетесь фотографией, почему бы не попробовать сделать профессиональные снимки самостоятельно? Следуйте этим советам и воплощайте мечту о профессиональной фотосессии в реальность!
Да будет свет
Естественный свет – залог успеха любой фотографии. Как правило, легче всего достичь наилучших результатов во время дневной съёмки. Важно не только общее количество света, но и его равномерное распределение. Для оптимального распределения света, стоит ознакомиться со значением понятий «тень» и «полутень».
Тень образуется когда размер объекта превышает размер источника света. Следовательно, полутень образуется, когда источник света больше, чем фотографируемый объект. Для получения качественного результата, желательно стремиться к образованию эффекта полутени.
На нижеприведенной фотографии видно, как диффузный (рассеянный) свет способствует равномерному распределению освещения по поверхности объекта, создавая более «мягкое» изображение. Для избежания образования плотной тени, воспользуйтесь диффузным фильтром: обмотайте окно вспышки белой липкой лентой или белым пакетом. При такой конструкции поверхность объекта получится равномерно и мягко освещенной и не станет отражать яркий источник освещения.
Бесконечно белый фон
В предметной фотографии предпочтение часто отдается чистому белому фону, так как с его помощью взгляд зрителя легко фокусируется на фотографируемом объекте. Белый фон создаёт иллюзию бесконечности, где место горизонта занимает успокаивающий белый свет. Для создания белого фона в домашних условиях расположите листок белой бумаги или кусок ткани так, чтобы основная часть лежала на столе, а край плавно загибался кверху, опираясь на спинку стула или какую-нибудь коробку. Иллюзия бесконечного белого фона поможет поставить фотографируемый объект в центр внимания.
Неожиданный взгляд на вещи
Никто не знает ваш товар лучше, чем вы сами. При этом, фотосессия – отличная возможность увидеть фотографируемый объект в новом свете, который может удивить даже вас. Попытайтесь снимать товар с необычного ракурса, фотографируйте крупным планом и постоянно ищите уникальные углы съемки. Подчеркивайте различные углы объекта так, чтобы изображение передавало «историю» товара. Вы никогда не знаете, какой из ракурсов даст наиболее впечатлительный эффект, поэтому постарайтесь испробовать различные углы съёмки.
Пользуйтесь штативом и таймером
При малейшем дрожании фотокамеры, снимок может выйти не четким и размытым. Более того, чем меньше расстояние между камерой и объектом, тем выше степень размытия. Штатив поможет удержать камеру в неподвижном положении для получения более резкой и качественной фотографии. Даже самый простой и недорогой штатив поможет достичь желаемого результата. Вам также может пригодиться таймер, встроенный в камеру: он предотвращает дрожание камеры и максимизирует чёткость изображения.
Придайте правильное ощущение масштаба
Для повышения узнаваемости товара на фотографии, желательно придать посетителям правильное ощущение масштаба. Включите в кадр всем знакомый предмет, по сравнению с которым, пользователь сможет легко определить размер вашего товара. Например, если вы продаете миниатюрную куклу, вы можете сфотографировать её рядом с обычным карандашом, чтобы дать четкое представление о её размере.
Создайте естественную обстановку
Постарайтесь поместить объект съемки в естественные для него условия. Это поможет потенциальному покупателю мысленно представить ваш товар в своей повседневной жизни. Дополнительные предметы могут также помочь подчеркнуть преимущественные черты товара. Например, если вы продаёте часы, сделайте снимок часов на руке. Если вы фотографируете подарочную книгу, положите её на журнальный столик рядом с небольшой фруктовой вазой. Для съёмки украшений или предметов одежды в естественной обстановке, желательно сделать хотя бы один снимок предмета на модели. Таким образом, потенциальный покупатель сможет мысленно примерить предмет на себе, а вы получите возможность подчеркнуть характеристику вашей целевой аудитории.
«Доступно в цветах: зелёный, коричневый и синий»
Если товар доступен в различных цветовых вариантах, покажите его покупателям во всей красе! Во многих интернет-магазинах товар представлен в единственном экземпляре с надписью «также доступно в цветах: синий, красный и фиолетовый». Сочетание разноцветных продуктов на одной фотографии придаст изображению более насыщенный и оживлённый характер и поможет подчеркнуть привлекательность товара. Как говорится, одна картинка лучше тысячи слов.
Не удаляйте снимки с фотоаппарата
Не спешите критиковать свои снимки. Наберитесь терпения и загрузите все фотографии с фотосессии на компьютер, ведь они выглядят совершенно по-иному на крупном экране. Таким образом, вы сможете подобрать самые лучшие фотоснимки и отсеять те, что похуже.
Всё дело в деталях
Если вы хотите подчеркнуть ту или иную деталь товара, вам понадобится функция для съёмки крупного плана. Этот режим называется «макро» и в большинстве современных фотоаппаратов он обозначается иконкой цветка, напоминающего тюльпан. Функция «макро» часто применятся при съёмке маленьких предметов, как, например, украшений или цветов. Она придает изображению высокую глубину резкости и меняет масштабную перспективу. Таким образом, фон остается размытым, что делает многие фотографии более интересными.
Профессиональный совет: Если режима «макро» не достаточно для съёмки действительно миниатюрной детали, воспользуйтесь специальной удлиняющей трубкой. Этот профессиональный приём поможет сфокусировать объектив на самых мелких деталях.
